? ? ? ?信息科 ?張文莉
? ? ? ?春天來(lái)了，如今，各種蔬果只要你想吃，都能買到，與時(shí)節(jié)無(wú)關(guān)。而香椿嫩芽唯有此時(shí)才能吃到，突然覺(jué)得時(shí)節(jié)的饋贈(zèng)不可錯(cuò)過(guò)，“時(shí)節(jié)”二字在春天里一下子充滿了香椿的味道。此時(shí)，香椿的金貴和明前的龍井有幾分相似，谷雨前采摘的香椿不論嫩度還是營(yíng)養(yǎng)成分都是上乘，味道也是最美的。若是耽誤了幾天，香椿就會(huì)變得葉大枝粗，失去了鮮香的味道。
? ? ? ?所以要在易逝的光陰中，抓緊時(shí)間，和“椿”天來(lái)一次約會(huì)吧。
? ? ? ?記得父親在世時(shí)，每年的春天都會(huì)買香椿來(lái)吃，開(kāi)始我一直覺(jué)得那味道實(shí)在是悶臭，食之，并沒(méi)有傳所說(shuō)的那個(gè)“香”，我一般用筷子夾一次，就不再繼續(xù)吃了。父親為了讓我愛(ài)吃，繼續(xù)變著花樣舞弄著香椿，瞧他在做香椿炒雞蛋時(shí)，加一勺菜子油，便可將兩者的關(guān)系推上戲劇性的巔峰。電視里面大多數(shù)烹飪節(jié)目所示范的香椿炒雞蛋，都是嫩黃的蛋皮配著輕紅的香椿，看起來(lái)好清新。但真正愛(ài)吃這菜的食客們，無(wú)論老少，都心知肚明，只有看上去偏老熟而顏色晦暗的香椿炒雞蛋才能把心里吃亮堂了。雞蛋若太嫩黃了，怎可與香椿威武之香相提并論；香椿若太輕紅了，又怎能有時(shí)間吸足了油之精華蛋之精華，從而爆發(fā)出“一箸入口，三春不忘”的香味來(lái)呢。
? ? ? ?另一道更簡(jiǎn)單的是“香椿拌豆腐”，豆腐買回來(lái)入開(kāi)水鍋略燙，去豆腥氣，切片待用；香椿焯水切成細(xì)碎，跟豆腐一拌就能吃得滿口清鮮。關(guān)鍵是澆上去的那一點(diǎn)點(diǎn)小磨麻油，起了畫龍點(diǎn)睛之筆。說(shuō)來(lái)也奇怪，這香椿、豆腐、麻油，都是味道至為頑固直白的東西，三者配在一起，卻如“福、祿、壽”三老兒般互相恭敬互相幫襯起來(lái)，打開(kāi)了一番仙風(fēng)道骨的新氣象。
? ? ? ? 夫家有位表親，現(xiàn)在是“京華時(shí)報(bào)”編輯，成了地道的北京人。曾經(jīng)聽(tīng)他說(shuō)起過(guò)，香椿在老北京人愛(ài)吃的炸醬面里也扮演著重要角色。一首老北京歌謠唱道：“青豆嘴兒、香椿芽?jī)?，焯韭菜切成段兒；芹菜末兒、萵筍片兒，狗牙蒜要掰兩瓣兒；豆芽菜，去掉根兒，頂花帶刺兒的黃瓜要切細(xì)絲兒；心里美，切幾批兒，焯豇豆剁碎丁兒，小水蘿卜帶綠纓兒；辣椒麻油淋一點(diǎn)兒，芥末潑到辣鼻眼兒。炸醬面雖只一小碗，七碟八碗是面碼兒?！甭?tīng)這歌謠時(shí)，不免會(huì)留心著每一樣自己喜歡的“面碼兒”，現(xiàn)在對(duì)于我來(lái)說(shuō)，首當(dāng)其沖就是香椿。腦補(bǔ)一碗炸醬面：焯過(guò)的香椿切成綠生生的碎，跟又黑又亮的炸醬一起拌著滑溜溜的面條，其他面碼兒當(dāng)然也一樣不能少，但我就想要多點(diǎn)兒，再多點(diǎn)兒香椿。這一碗油汪汪的面里頭，就數(shù)它最為清朗、解膩，加在碗中，便是撲面而來(lái)的春天的氣息；困在肉丁中，卻依然香得那么不屈不撓，真是英勇之“椿”。
有人說(shuō)，香椿之香是比較男性化的，且“椿萱并茂”中的“椿”指的也是父親（古時(shí)父親為“椿庭”，母親為“萱堂”）。又因“椿”是出了名的長(zhǎng)壽樹(shù)，“八千歲為春，八千歲為秋”，以此來(lái)寄托對(duì)家中男性長(zhǎng)輩長(zhǎng)壽的美好祝愿。香椿的味道，硬朗而不俗，有種倔倔的勁兒……
? ? ? ?還等什么呢，下班后趕緊去尋覓兩小捆香椿，不要和這個(gè)春意盎然的“椿天”失約了。 ?
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